Xiaomi koloběžky

Ahoj a vítej na webu o Xiaomi koloběžkách. Původně byla tato stránka myšlena jako zdroj informací o M365, tedy prvním modelu od Xiaomi. Postupem času se ale nabídka Xiaomi rozšířila a najdeš tu informace o všech dostupných modelech.

Sepsat tuto stránku dalo dost práce. Je na tobě, zda se rozhodneš přispět mi Paypalem, abys tu stále nalézal aktuální informace.


1. Přehled koloběžek

2. Elektronika

3. Slabá místa

4. Botox/tuning

5. Všeobecné info ke koloběžce

6. Přídavná baterie

7. Baterie 12S4P

8. Technické informace

9. Domácí bastlení

10. Kde nakupovat náhradní díly

11. Často kladené dotazy

12. Chybové kódy

13. Videa (jak co opravit)

14. Slovníček

15. Šrouby a matice

16. Ke stažení

17. Odpružení přední vidlice

18. Problémy s BMS (ultimátní řešení)

19. BLE a DRV kompatibilita

20. BMS - jaká lze použít?

21. 2WD - dva motory


Koloběžka

1. Přehled koloběžek

Xiaomi podstatně rozšířilo svoje portfolio. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými modely?


 M365PROPRO21SEssential
Max rychlost (km/h)2525252520
Jízdní módy23333
Rychlosti (km/h)20/2515/20/255/20/255/15/255/15/20
Dojezd (km)3045453020
Hmotnost (kg)12,714,214,212,712
Rozměry (cm)108x43x114113x43x118113x43x118cm108x43x114108x43x114
Baterie (Wh)280474474280183
Motor (W)250300300250250
Stoupání (%)1420201410
Nabíjení (h)5,58,58,55,54
Přední světlo (W)11222
Displej?NEANOANOANOANO

2. Elektronika

Každá koloběžka je co se týče elektroniky strašně jednoduché zařízení. Skládá se z:


3. Slabá mista

Zadní brzda

Zadní brzda bývá z výroby bohužel dost neseřízená, tzn. brzdí dost málo. Býva i ohnutý kotouč. Ten se dá bez problému narovnat kleštěmi (jen pozor na poškrábání, dej si tam hadr) a seřídit bzdu samotnou také není problém. Postup zde psát nehodlám, buď máš šikovné kamarády nebo jsi šikovný ty sám a nebo umíš hledat na Youtube.

Voda v zadním světle

Tu a tam někomu nateče voda do zadního světla. Nejspíš proto, že oba díly jsou k sobe jen nalisovány/nacvaknuty. Řešení - vymontovat zadní světlo z blatníku (2 šroubky) a zatěsnit spoj dobrou lepící páskou a nebo silikonem. Druhá varianta je zalít okraje světla přímo v blatníku buď silikonem nebo tavným lepidlem.

4. Botox/Tuning

Veškeré změny na koloběžce provádíš na vlastní riziko a ztrácíš tím záruku!

Jak BLE, tak DRV mají v sobe takzvaný firmware (dále již jen fw), což není nic jiného než software, který ovládá danou komponentu. Aby mohla koloběžka jet rychleji, je nutné nahrát do ní nový fw. Samotné zrychlení nebo jiné parametry jsou obsaženy ve fw pro DRV. Až na drobné výjimky není potřeba na fw do BLE sahat. BLE v celém procesu slouží pouze jako bod, kterým fw (určený pro DRV) do koloběžky nahráváme.

Co model, to dnes už jiný způsob, jak fw vygenerovat. Nahrávání oproti tomu probíhá stejným způsobem - přes aplikaci. Celý proces úprav fw probíhá v následujících krocích:


  1. Vygenerování fw s potřebnými parametry - stáhneš soubor z webové stránky
  2. Spuštění android aplikace a propojení s koloběžkou
  3. Nahrání fw do koloběžky
M365/PRO/1S/PRO2https://mi.cfw.sh

Co potřebuješ:

iPhone? Tak na to rovnou zapomeň a sežeň si Android. Na iPhone aktuálně neexistuje spolehlivá appka na flashování.

Je naprosto klíčové, aby koloběžka měla dvě pojistky. Pokud je datum její výroby (vlastně baterie) starší než 04/2017, nejspíše dvě pojistky nemá. Kontrolu lze provést přes chytré aplikace v mobilu (M365 downG, M365 Battery, MI Home apod.), hledej v nich datum výroby baterie.


5. Všeobecné info ke koloběžce

6. Přídavná baterie

Dojezd koloběžky je dle výrobce 30km. Není to daleko od pravdy, ale... Musel bys jet stále na ECO mód, po rovince a vážit 60kg. Pak skutečně budeš schopen dojet oněch 30km. Realita se pohybuje ale spíše kolem 20km +/- 2km na základě toho, kolik vážíš. Sám jsem nejvíce najel se svými 80kg 22km.

První polovinu baterie jede koloběžka svižně. Od 50% dolů to začíná být slabší a slabší a od 20% už do lehčího kopečka musíš hodně přidávat vlastní silou. Proto je celkem logické, že chce každý delší dojezd a hlavně, aby koloběžka jela svižně dál než jen 10km.

Pokud neumíš vůbec pájet, doporučuji svěřit i takto jednoduchý úkon kamarádovi nebo někomu zkušenějšímu. Jde sice "jen" o spájení pár konektorů a kabelů, ale věř mi, stačí vzít kombinačky a ušmiknout černý i červený najednou a uvidíš sakra jiskry.

Jsou dvě metody, jak lze přídavnou baterii připojit:

Y kabel

Aktuálně nejpoužívanější metoda. Stačí si vyrobit Y kabel s pojistkou (není nutná, lze i bez). Potřebuješ na to:

Postup krok za krokem najdeš ve videu přímo na Youtube.

Důležitá poznámka - u tohoto způsobu zapojení musíš použít Botoxový firmware a zaškrnout položku Remove charging mode.

Připojení přímo na původní baterii

Toto je stará metoda, kdy připojíš vodiče přímo na baterii. Musíš ji vyndat, trošku rozbalit a napájet vše na + a - póly původni baterie. Dále se zde rozepisovat nebudu, protože jde o metodu zastaralou a již moc nepoužívanou. Hodím sem ale přesto odkaz na obrázek (zdroj: Rollerplausch.wikia.com).

Důležitá poznámka - u tohoto způsobu zapojení nemusíš upravovat firmware. Je to ale celé pracnější.

Jak to dát vše do kupy

Kromě samotného připojení budeš ještě potřebovat brašnu, kam baterii dáš. Používám Roswheel 12496L-C5. Lze ji sehnat i tady v ČR u firmy Profilshop. A také je potřeba myslet na upevnění, protože samotná brašna na rámu dost plave. Já ho vyřešil po svém, použil jsem dvě objímky na okapy.

No a to hlavní chybí, baterie samotná. Většina lidí včetně mě ji koupila na Aliexpressu, výrobce Liitokala. Máš na výběr spoustu kapacit. Pod 8Ah bych nešel, lze sehnat 8, 10 i 13Ah. Rozdíl je pouze v tom, že ji budeš déle nabíjet.

Než vše propojíš, nabij obě baterie na maximální kapacitu. Rozdíl napětí mezi nimi nesmí být více než 0,5V! Po tomto projení už baterie nemusíš rozpojovat a nabíjení bude probíhat přes původní konektor, jen to bude trvat podstatně déle.

Zhodnocení

Přídavnou baterii jsem používal několik měsíců. Za tu dobu jsem si zvykl, že ne tak často musím nabíjet a že dojedu podstatně dál. Výlet do města a zpátky (21km), aniž by mi připadalo, že slábně výkon, byl opravdu super :-) Když vezmu v potaz, že původní baterie dala 22 km, tak s touto by šlo určitě dojet 45+ km. Samozřejmě zhruba po polovině baterie lze pozorovat úbytek výkonu, ale na to je člověk připravený.

Jeden drobný neduh jsem přeci jen vypozoroval. Baterie se mezi sebou čas od času balancují. Pokud bys je zapojil starým způsobem, toto by se určitě nedělo. Jak se to projevuje? Po pořádné jízdě se mi na displeji tak na 20s objeví hláška, že je koloběžka nabíjena. To je způsobeno tím, že moje druhá baterie má větší kapacitu a chvilkami vlastně dobíjí tu původní. Nejdřív jsem to chtěl řešit a přepájet, ale po čase jsem zjistil, že se to děje opravdu jen minimálně a hlavně to nic špatného nedělá. Pokud nemáš displej, ani o tom nebudeš vědět.

7. Baterie 12S4P

Tento mod je poněkud nákladný. Spočívá v odstranění původní baterie a namontování jiné, kterou si ale musíš vyrobit. Potřebuješ dohromady 48 článků 18650. Zároveň k ní potřebuješ jiné BMS, nabíječku. Do BMS je potřeba navíc nahrát nový firmware přes např. USBasp.

No je to hodně práce, ale stojí to za to. Výhoda tohoto modu spočívá hlavně v tom, že dojezd bude cca 25-30 km s KONSTANTNÍ rychlostí, tzn. s úbytkem energie nepocítíš, že by zpomalovala nebo nevyjela kopce. Přirozeně, vyšší napětí způsobí i větší maximální rychlost a kroutící moment. Osobně mi rychlost do 30 km/h ale stačí.

Veškeré informace jsou k nalezení na Githubu

Ilustrace nákladů:


PoložkaCena
Nabíječka1100
Baterie2900
BMS900
Kabely, konektory, USBasp...500
Celkem5400

Pokud je původní baterie v dobrém stavu, můžeš ji prodat a nabíječku taky. O to lze náklady ponížit.

Většina informací je uvedena na stránce viz výše. Je ale pár věcí, které tam nenalezneš. Například jak zkalibrovat shunt rezistory a celkové napětí bateriového packu.

Kalibrace shunt rezistorů

Nejdříve musíš připojit baterii k nabíječce, kde nastavíš konkrétní proud. Pak přes debug_print() zjistíš proud, který čte BMS. Vzoreček vypadá následovně:

resistor_microOhm = (raw_value * 8440) / current

Řekněme, že proud změřený na nabíječce je 3,965A. BMS měří 4186 (496). Dle vzorečku vyjde 496*8440/3965=1055,798. Tedy 1056 mOhm.

getSettings()
g_Settings.shuntResistor_uOhm=1056
putSettings()
applySettings()
saveSettings()

Kalibrace celého bateriového packu

Princip je obdobný, ale jde o jiný parametr - adcPackOffset. Hodnota se počítá jinak. 1 dělá rozdíl 12mV. V mém případě byl rozdíl 49,08V vs 49,4V. Tedy 0,32V. 320/12=27

getSettings()
g_Settings.adcPackOffset=27
putSettings()
applySettings()
saveSettings()

Postřehy ze stavby   programování

8. Technické informace

Držák blatníku

9. Domácí bastlení

Bezdušové pneu

Spousta lidí se na to ptá, tak zde je návod na zadní kolo. Pěkně krok za krokem. Vymontuj kolo ven. Vypusť duši. Sundej plášť. Vyndej duši. Díru pro ventilek zvětši vrtákem na železo, 10mm. Dovnitř nainstaluj ventilek TR412 (ten kratší). Ventilek půjde dovnitř VELMI ztuha. Vlastne to nepůjde skoro vůbec :-) A to je účel, aby byl opravdu natěsno. Jak ho teda šikovně vytáhnout? Buď si pořiď nástroj na vytahování ventilků. A nebo sežeň kovovou čepičku a tu pak budeš opatrně páčit dlouhými tenkými kleštěmi. Tím druhým způsobem jsem to udělal já. Níže jsou dva obrázky. První, jak to vypadat nemá. Druhý, jak je to správně = ventilek musí čučet hodně ven, nejlépe tím rantlíkem. Jakmile je ventilek dobře umístěn, nandej zpátky plášť. Pořádně usaď patky do ráfku! Pak vymontuj vnitřek ventilku (na to je ideální kovová čepička) a dovnitř nalej tzv. bezdušové mlíko. Rozhodně nešetři a nedávej tam nějaké noname, vezmi něco osvědčeného, třeba Stans NoTubes. Cca 40ml stačí. Namontuj zpátky vnitřek ventilku a pak už stačí jen kolo nafoukat. Z mojí zkušenosti stačí dílenská pumpa, kompresor netřeba. Vše za předpokladu, že plášť dobře sedí v ráfku. Kolo pak protoč, aby se mlíko dobře rozprostřelo. Aby mlíko alias bezdušový tmel dobře fungoval, je třeba zkontrolovat, jestli ho je uvnitř dost. Jednoduchý test - vezmi kolo, protoč ho a pak s ním zaklepej. Musí se ozývat čvachtání. Pokud tomu tak není, doplň víc mlíka dovnitř.
Bezdusovy ventilek - takto ne Bezdusovy ventilek - takto ano

Ozval se mi jeden kolega, který říká, že pro ventilky TR412,413 stačí navrtat díru 11,5mm. Jdou prý pak lehko nahodit, těsní a je to dokonce údaj z katalogu. U TR412 vepředu může někdy vadit čepička. Existují ale další ventilky, které už s tím problém nemají. Pak se prý ani nemusí vrtat. Tak to ozkoušejte :-)

Držák blatníku

Hliníkový profil z Hornbachu, navrtány díry po stranách včetně šasi = 4mm závitník, na šroub jsem pak dal lepidlo na šrouby. Profil zohýbaný podle oka, ale souměrne levá a pravá strana. Uprostřed zase navrtána díra, větším vrtákem zahloubeno níž, aby vrut nečučel. Ve finále nastříkáno na černo. Díky pevnému držení blatniku se tak nemusíš bát, že se ulomí a kabel se tím pádem taky nemá jak prodřít.
Držák blatníku Držák blatníku

Zadní světlo

Zadní světlo přeci jen svítí spíš pro parádu, než aby byl člověk vidět. Odmontovat světlo (2 vruty zespoda), rozdělat ho ostrým nožem (je to pouze slisované), odpájet destičku s původní LEDkou. Pak navrtat 3 díry 5mm vrtákem (lépe když budeš mít o 0,1 méně, ale to nemá jen tak někdo). Použity 3 vysoce svítivé diody z GME (hledej OS5RAA5111P). Zapojené paralelně rovnou na přívodní kabel. Lehce zalito tavným lepidlem, aby LEDky držely na svém místě. Pak dej oba díly zase dohromady a spoj ošetři silikonem nebo tenoučkou dobře lepící páskou, aby tam netekla voda. Na obrázku ještě není zbroušená hlava LEDek, což vřele doporučuji, dojde tak k rozptylu světla! Zbrousit jen špičku, stačí opravdu jen trošičku. Původní úhel svítivosti byl u mě nějakých 15 stupňů, teď je to neporovnatelné.
Zadní světlo Zadní světlo

Klakson

Po čase jsem přišel na to, že při jízdě na silnici můj cinkající zvonek slyší leda tak chodci, ale řidiči v autech ani omylem. A protože mě už pár blbů málem přejelo, rohodl jsem se pro radikální krok. Na Aliexpresu jsem pořídil klakson na 48V (má baterie má 49.2V) a jedno tlačítko na řidítka. Efekt? K nezaplacení.
Klakson Klakson

M365 Dash - výborný displej

Kdo by si chtěl dokoupit šikovný displej, nechť navštíví M365 Dash. Již je na světe druhá verze a nabízí spoustu šikových udělátek, které základní displej od Xiaomi rozhodně neumí. Samozřejmostí je možnost aktualizace samotného displeje na novou verzi.

Oprava laku

Původní lak je docela držák, ale sem-tam se stane nehoda a pak je potřeba škrábanec opravit. Osvědčila se mi barva Alkyton, kovářská černá. Mají ji například v Hornbachu.

10. Kde nakupovat náhradní díly

Seznam všech možných osvědčených dodavatelů, kutilů, výrobců.


Vilda
Aliexpress
Curious Joe
MyBestScooter
Xiaomimods
SPZ Shop
Scoter Passion

11. Často kladené dotazy

Mám verzi FW 1.5.4 (nebo 1.6.6. na PRO) a teď mi nejde nahrát Botox.
UPDATE: downgrade na 1.5.4 už jde. Stačí si přehrát BLE na verzi 072.

Poslední aktualizace bohužel skutečně zněmožňuje použití Botoxu. Důvodem je nový šifrovací klíč ve verzi BLE 091. Problém tedy není ve verzi FW řídící desky, jak si mnozí myslí, ale ve verzi BLE. Ta se tam dostala na tajňačku spolu s novou verzí firmwaru. Protože se zatím nedaří klíč prolomit, bude to asi ješě chvíli trvat, než půjde Botoxovat napřímo. Tak a teď co s tim? Dvě možnosti. Buď si pořídíš ST-Link a přehraješ verzi BLE. To ale vyžaduje nemalé dovednosti a kdo to umí, informace si dohledá sám. Druhou možností je přehodit na chvíli řidítka od někoho jiného a nahrát si tam, co potřebujes. Musíš tedy odmontovat 4 inbusove šrouby, co drží řidítka. Pak rozpoj šedý/černý kulatý konektor (jmenuje se Juliet) a z druhé koloběžky tento konektor znovu napoj. Ona druhá koloběžka musí mít nižší verzi BLE (a tím pádem i FW řídící desky). Jakákoliv koloběžka s 1.3.8 nebo 1.4.X, ale i 1.5.1 lze použít. Nesmí to být ale stejná, tedy 1.5.4. Jde sice o jednorázové řešení, ale funguje. Takže si dobře rozmysli, co tam nahraješ ;-)

Jak je rozdíl mezi MI 365, Xiaomi MI scooter 2 a Mijia m187?
První dvě jsou naprosto totožné koloběžky, jen mají jiný název. M187 je slabší verze koloběžky, která se liší menší kapacitou baterie a tedy i dojezd je nižší - 20km.

Vážím 100kg a více, jak je to s dojezdem?
Nosnost každého kola je 75kg, tedy dohromady koloběžka uveze teoreticky cca 150kg. V praxi ani 120kg není problém. Dojezd závisí od zvoleného terénu a profilu trasy. Měl by se ale blížit 20km.

Rozbalil jsem koloběžku a nemůžu najít šroubky.
Pořádně prohlídni krabici, jsou určitě uvnitř, ale schované a přilepené ke kartonu.

Nastavil jsem heslo na zamknutí a zapomněl jsem ho. Co s tím?
Pomůže tzv. Factory reset koloběžky. Stiskni najednou plyn, ruční brzdu a power tlačítko a drž je aspoň 3 vteřiny. Koloběžka začne blikat, pískat, drž stále vše, dokud nehasne přední a zadní světlo. Pokud to nepomohlo, počkej 3 hodiny a koloběžka se sama odemkne. Pokud spěcháš, rozmontuj krk koloběžky a odpoj kulatý juliet konektor a pak ho znovu zapoj. Stejný efekt bude mít odpojení baterie po odmontování spodního krytu.

Koloběžka jede maximálně 20km/h.
Máš aktivovaný tzv. ECO mód a svítí ti zeleně spodní dioda. Zmáčkni 2x rychle za sebou zapínací tlačítko a tím opustíš ECO mód. Stejným způsobem ho můžeš zase aktivovat.

Jak nastavím a doladím zadní brzdu?
Jdi na Youtube a najdi video, které tento problém řeší. Poštelovat zadní brzdu není zas tak složité. Je možné, že máš ohnutý kotouč, je nutné jej narovnat. Pak je potřeba ještě seštelovat vzdálenost destiček od kotouče. To vše ti ukáže Youtube.

Mohu nechat připojenou nabíječku přes noc?
Ano, není se čeho bát. I když bude dioda na nabíječce svítit zeleně, stále může probíhat tzv. balancování článků. Po skončení balancování se nabíječka VYPNE, tedy do koloběžky neprochází žádný proud.

Zadní kolo mi při rozjezdu cvaká, co to je?
Bohužel máš vadná ložiska v zadním kole. Kup nová (2ks), jde o typ 6001. Pak je vyměň nebo navštiv spolehlivý cykloservis a domluv se s nimi.

Tempomat se mi nespíná pokaždé, ale až třeba na čtvrtý pokus. Proč?
Toto je způsobeno dodatečně namontovaným displejem (ne z PRO verze). Displej neustále načítá data a tím pádem "narušuje" funkci tempomatu. V praxi do toho proste kecá jinými daty. Dané chování nejde nijak obejít, musíš se s tím smířit.

V aplikací vidím, že články mají rozdílné napětí, liší se mezi sebou o pár setin. Je to v pořádku?
Ano, není se čeho bát. Rozdíly v setinách V jsou naprosto zanedbatelné. Až do 0,1V rozdílu mezi články se nemusíš vubec bát. Pokud je rozdíl větší, například 0,5V, pak je skutečně něco špatně a musíš přeměřit jednotlivé články.

Zasekává se mi páčka plynu
Nejspíš máš moc blízko rukojeť na řidítkách a dřou s plynem o sebe. Oddal rukojeť o kousek ven a nech tam mezeru 2-3mm.

Rozjel jsem se s plně nabitou koloběžkou z kopce a najednou jsem zjistil, že motor nebrzdí!
Toto chování je v pořádku. Jde o ochranu. Při plně nabité koloběžce a brždění z kopce se spustí rekuperace a tím pádem by došlo k přebíjení a poškození baterie. Je nutné baterii alespoň trošku vybít (500m jízda) a pak se pustit do jízdy z kopce :-)

Nejde mi dobře nafouknout přední kolo
Dodaná hadička k nafoukání předního kola je téměř k ničemu. Při jejím nasazování a sundávání uchází hodně tlak a tím pádem musíš kolo hodně přefouknout a pak rychle vše odšroubovat a doufat, že tam zbylo dost. V Decathlonu mají podobnou hadičku, která stojí asi 50 korun a neuchází. A nebo si kup prodložení pro ventilky. Moje doporučení zní - originální hadičku vyhoď do koše.

Vrže mi tyč s řidítky, jak to opravím?
Podívej se na Youtube, je tam HALDA videí, které tento problém řeší. Buď použij tzv. motýlek nebo se inspiruj takto.

Mám neustále defekty, co dělám špatně?
Nejspíš máš málo nafoukané pneumatiky. Podívej se na tuto tabulku:


Hmotnost (kg)Přední koloZadní kolo
PSIBARPSIBAR
50-7035-402.4-2.740-502.7-3.4
70-9040-452.7-3.145-553.1-3.8
90-11045-503.1-3.450-603.4-4.1
110+50-603.4-4.160-654.1-4.5

Tlak měříme jako u auta, při studených pneumatikách. Také je dobré dát do pneumatik tzv. Slime. Jde o zelenou hustou tekutinu, která zalepí za jízdy prípadné defekty. Nebo lze i použít tzv. mlíko, co se dává dle stejného principu do bezdušových horských kol apod.

Chci si dát na koloběžku tzv. pevné pneu, které nemají duši, které si tam mám dát?
Žádné! Jediné tlumení za jízdy jsou právě nafukovací pneu. Pokud je nahradíš za pevné, začne strašně trpět baterie a je téměř jisté, že jeden z kontaktů na baterii uklepeš. Pak budeš muset koloběžku otevřít, kontakt připájet/přibodovat a to samé se bude opakovat pořád dokola. Nehledě na zhoršený jízdní komfort a NIŽŠÍ dojezd.

Slyšel jsem o tzv. bezdušových pneumatikách. Co to je?
Bezdušové pneumatiky jsou takové, které nemají uvnitř duši. Pozor, neplést s plnými pneumatikami! Abys měl bezdušové pneumatiky, stačí vyndat duši. Pak musíš nainstalovat ventilek TR412 (kratší) nebo TR413 (delší). Mají ho v každém autoservisu a stojí pár korun. Jak poslední krok musíš do pneumatiky nalít tzv. mlíko alias bezdušový tmel. Doporučuji Stan's NoTubes. Jak ho nalít? Buď ho naliješ přímo do pneumatiky, a pak ji nandáš do patek ráfku (což je složitější, pneu se zandává vertikálně dost blbě) a nebo pneu nasadíš celou a pak z ventilku odmontuješ střed. Tam pak naliješ mlíko a dáš střed ventilku zpátky. Jako poslední věc musíš pneu nafouknout. Měla by ti na to stačit obyčejná velká dílenská pumpa.

Koupil jsem si displej a při aktualizaci firmwaru se teď aplikace M365 Downg chová divně. Jako kdyby tam pořád chodily nějaké zprávy?
Toto chování je v pořádku. Displej neustále načítá data z řídící jednotky. Při aktualizaci firmwaru tak může někdy dojít k drobným problémům. Například nahraješ nový firmware a vlastně se nic nestane. Buď přehraj firmware několikrát a nebo displej odpoj, případně v jeho softwaru ho krátkodobě deaktivuj. Nebo odpájej/odpoj datový kabel, pak pojede flashování určitě na první pokus.

Povolují se mi šrouby u řidítek, co s tím?
Použij lepidlo na šrouby. V každém dobrém železářství ho mají. Jako nouzovka se dá použít i jakákoliv barva. Po zaschnutí oboje šrouby zafixuje. Při použití s mírou! Více neznamená lépe. Stačí potřít 2-3 závity kolem dokola a zašroubovat. Koupíš-li lepidlo, chtěj střední tuhost spoje.

Jak nandám zpět pneumatiku po defektu? Snažím se vší silou a nejde mi to.
Použij stahovací pásky. Nandej pneumatiku na půlku ráfku a zafixuj páskama. Pak pokračuj dál a nakonec to tam půjde. Hodně pomůžou dlouhé pevné montpáky.

Jakou aplikaci je nejlepší používat s koloběžkou?
Originální od Xiaomi za nic nestojí, je prakticky k ničemu a i párování je strašně složité. Velmi oblíbená je M365 Tools pro Android. Na iPhone moc aplikací není, použitelná je M365 Plus.

Dojel jsem domů z vyjížďky a měl jsem v baterii 50%. Dojezd ukazoval 15km. Po chvíli začínala procenta nabíhat zase zpátky až na 57% a odhadovaný dojezd se zvýšil. Jak je to možné?
Koloběžka měří dojezd dle napětí baterie, což je velmi nepřesné. Pokud jedeš na koloběžce, dochází k výraznému poklesu napětí, protože je pod zátěží. Ve chvíli, kdy zastavíš, se napětí opět zvyšuje (už není zátěž) a tím pádem si koloběžka myslí, že může dojet o chlup dál. Toto chování je normální a nelze mu předejít.

Nejde mi jednoduše vyklepnout hřídelka zobáčku. Co s tím?
Někdy se té hřídelce opravdu vůbec nechce. Před samotným odstraňováním hřídelku pokapej nějakým olejem nebo jiným tekutým mazivem. Existuje více způsobů, jak hřídelce pomoci. Velká flexa a opatrně uříznout celý původní zobáček. Nebo tenký plátek pilky na železo a na okrajích vedle zobáčku. To samé můžeš zkusit s kotoučky na kov od Dremelu. Poslední varianta je kladivo s příklepem a SDS stopkou. Tím to prý jde jako po másle.

Po zapnutí světla mi začne vynechávat motor. Jakmile světlo vypnu, je všechno v pořádku. Co to je?
Máš spálenou tzv. F2 pojistku na řídící jednotce. Podívej se na video na Youtube, kde je vše krásně ukázané a vysvětlené. Pojistka je velmi malá, lze tam dát jakoukoliv vratnou s parametry alespoň 5V, 0,5A, pouzdro 1206. Budeš potřebovat mikropájku.

Jel jsem s koloběžkou z kopce, prudce zabrzdil a teď motor vydává divný zvuk a nejede.
Tento problém je znám především u PRO verze, ale vyskytuje se i u M365, pokud to preženeš s tuněním výkonu. S největší pravděpodobností ti odešel jeden nebo více mosfetů. Odmontuj spodní kryt koloběžky. Pootoč kolem motoru, měl by jít dost ztuha. Odpoj z regulátoru všechny 3 fáze. Zkus otočit motorem znovu. Pokud s ním jde mnohem lehčeji otočit, jsou to opravdu mosfety. Výměna není složitá pro někoho, kdo umí pracovat s mikropájkou. Můžeš tam dát typ IRFB4110 nebo jiné s podobnými parametry. Vyměnit musíš všech 6!

Přestalo mi svítit zadní světlo.
Kromě klasického problému s vodou to také může být způsobeno spálenou pojistku F1. Kup si novou, SMD, pouzdro 0603, 0,5A. Je nutné ji vyměnit mikropájkou. Pokud byl problém v obvodech větší, může se stát, že po výměně pojistky ti začne zadní světlo svítit pořád. Brzda nebude reagovat (nebude blikat) a zapnutí/vypnutí světla nic nezmění. V tom případě máš proražený tranzistor Q4. Opět, musíš jej vyměnit, je to bipolární PNP tranzistor, typ BC807.

Mám očouzené konektory fází na regulátoru (bužírka je hnědá nebo načernalá).
Problém je v nedokonalém krimpování, z výroby. Řešení je jednoduché, daný spoj zacínuj a konektor zmáčkni kleštěmi, ať lépe drží na protikusu v regulátoru.

Koupil jsem si koloběžku, ale pořád pípá a nejede a nebo jede pomalu.
Toto se týká všech "nových" koloběžek - PRO2/1S/Essential. Většinou si stačí přečíst návod. Ten říká, že je nutné koloběžku spárovat v Xiaomi aplikaci. Pak vše pojede jak má.

Koloběžka se nezapne, na regulátoru nebo brzdovém světle vidím blikat kód 18 (jednou dlouze, 8x krátce).
Tato chyba nemusí nutně znamenat problém s Hall senzorem. Prověř BLE (to je ta destička s tištěnými spoji nahoře v řidítkách) a podívej se, jestli tam není spálená indukční cívka (L4) a step-up regulátor (U4). Zatím jsem se s tímhle setkal na klasice = M365. Náhrada za indukční cívku je jakákoliv v pouzdře 1008 (nebo 2,5x2,5mm) a hodnotou 6,8uH. Já osobně jsem ji nahradil za NLV08MTC6R8 (hledej na tme.eu). Jako náhradu za step-up jsem tam dal AP3032KTR-G1 a vše funguje jak má.

12. Chybové kódy

Seznam chybových kódů, které koloběžka tzv. vypípává. První číslo jsou dlouhá pípnutí, druhé číslo krátká. Například pro 14 to bude píííííííííííííííp - pip - pip - pip - pip.


13. Videa (jak co opravit)

14. Slovníček

15. Šrouby a matice

PoložkaRozměr
Matka brzdy8mm
Šrouby u představceInbus, 3mm
Šrouby na krytkách kolInbus, 2,5mm
Matka předního kolaPlochý klíč/francouzák, 18mm
Šroub u stojánkuInbus, 4mm
Šrouby zadního kolaInbus, 4mm
Šrouby u blatníkuInbus, 2,5mm
Matka brzdového lanka
Šrouby brzdového kotoučeInbus, 3mm
Šrouby držící třmenInbus, 4mm
Šrouby kloubuInbus, 5mm

16. Ke stažení

Původní verze BLE a regulátoru

17. Odpružení přední vidlice

Mnozí o tom už slyšeli nebo prostě hledali odpružení přední vidlice. Existuje a jmenuje se Monorim. Dá se sehnat na Alibabě či u GoBerry. Stojí to vůbec za to? Za mě osobně ne, popišu proč, je to ale velmi osobní názor, takže případnou koupi zvaž ty sám.

Troufám si říct, že Monorim jsem si pořídil jako jeden z mála na počátku, mělo nás ho asi tak 10 lidí. Po rozbalení a namontování jsem si ihned všimnul, že dodaná ložiska (16ks) mají zemědělské vůle a číňan fakt šetřil. Vůle v ložiscích způsobuje celkovou vůli v celém mechanismu a jakožto detailista jsem se s tim nemohl spokojit. Objednal jsem nová a vyměnil je. Druhým neduhem je tlumič. Dostanete dle objednávky variantu 1 (pružina černá, venku) nebo 2 (pružina schovaná v těle tlumiče). Já měl tu první, protože je pro těžší lidi. Funguje to? Ano, ale... Nelze ladit odskok a po přejetí každé nerovnosti to šíleně cvaklo. Objednal jsem proto vzduchový se dvěma komorami, kde se dá potom ladit rychlost odskoku. Jde o ExaForm A5 RR1, delka 150mm. Seženeš na Alikovi. Po různých dalších úpravách (vypodložkování, vůle) už bylo celé pružení relativně použitelné.

Pocit z jízdy jsem měl dobrý, menší nerovnosti to opravdu umí tlumit dobře, ale pohyb tlumiče jsou nějaké 3cm, takže zase nelze čekat zázraky, že to utlumí úplně vše.

Monorimu jsem se nakonec stejne po pár měsících zbavil. Proč? Protože:

Suma sumárum, Monorim není špatný. Především pro někoho, kdo jezdí po kostkách každý den ho doporučím. Ale osobně jsem z něj nebyl tak na větvi, čekal jsem víc. Viz i další důvody výše.

18. Problémy s BMS (ultimátní řešení)

Ač se to nezdá, BMS u M365 je dost mizerný a spoustě lidem odešlo nebo s ním měli problémy. Konkrétně


Těch případů není mnoho, ale začínají se množit. Prošlo mi pod rukama už pár baterek a celý navrh BMSka je skutečně hrozný. Baterie se totiž skládá ze článků, plastového skeletu, rozvodných pásků, které jdou k BMS, dále je tam flex kabel a pak samotné BMS. Za mě osobně příliš komponent, které se můžou pokazit. A taky se kazí.

Co s tím? Jiné BMS! Vyrábí ho Denis a dá se jednoduše koupit. Posílá ho z Polska a dodání je tím pádem cca do týdne. Vyměnit ho dokáže každý, kdo má doma pájku, myslím si, že i s trafopájkou to půjde. Hlavní výhoda tohoto BMS je, že se skládá pouze ze samotného modulu BMS a pak jen balančních káblíků. Napájíte je + ještě konektor pro zadní světlo a to je celé. Instrukce pro instalaci jsou krásně zpracované ve videu a je k tomu i PDFko. Za mě perfektní alternativa za ten originální krám, pokud přestane fungovat. No a cena, podle mě přijatelná, dělá to Kč 1200,- nebo 39E + 5E poštovné.

Instruktážní video pro instalaci BMS

Stejné BMS se dá použít i jako náhrada do PROčkové baterie!

19. BLE a DRV kompatibilita

Spousta lidí si tzv. brickne BLE nebo DRV a pak se díví. Protože se tyto případy množí, vytvořil jsem tabulku, kde jasně najdete, jaká verze BLE a DRV patří na tvoji koloběžku. Variant je více, proto více řádků.


 M365M365+PRO displejPROPRO21SEssential
BLE/DRV072/1.3.8074/1.5.5074/1.5.5129/2.2.3129/2.2.1129/2.1.8
BLE/DRV073/1.5.5090/1.5.5090/1.5.5---
BLE/DRV073/Xiaogen090/Xiaogen090/Xiaogen129/Xiaogen129/Xiaogen129/Xiagoen

20. BMS - jaká lze použít?

K dispozici je aktuálně jen 5 různých BMS, která můžeš použít.

Originální

Destička, která hodně zvládně, ale díky své konstrukci také hodně blbne. Buď odcházejí kapacitory nebo odpory nebo celý BQ čip. Flex kabel a lišty jsou na odstřel, šíleně komplikované řešení.

BMS od Denise

Tohle BMS je konstrukčně prakticky totožné jako původní. Cesty k bateriím jsou ale přes tenké káblíky a tím pádem odpadá spousta problémů. Spolehlivější alternativa než originál.

BMS doporučované Botoxem

Odkaz na něj najdete přímo na webu s instrukcemi, jak ho naprogramovat. Toto BMSko je nejvýkonnější. Ma haldu fetů především na balancování. Je ale strašně veliké a naprogramovat ho chce už mít slušné znalosti. Musí se škrábat cesty k pinům procesoru, jde o nejnáročnější variantu.

Daly BMS

Stačí si ho vyhledat na Alíkovi. Červená krabička, která dělá vše "sama". Jsou různé typy dle napětí, některé mají dedikovaný vodič na nabíjení. BMS funguje bezchyby, ale nepředává řídící jednotce informace o vybíjení, vše se musí emulovat. A to je problém, pokud je člověk zvyklý na relativně akurátní informace. Na druhou stranu BMS je spolehlivé, jednoduché na instalaci.

BMS od Olega

Opět malá destička, vypadá jako originál, ale zvládne toho PODSTATNĚ víc. Umí 12-15S s tím, že pres aplikaci lze nastavit kapacitu, impedanci a maximální nabíjecí proud. Za mě nejlepší BMS, co jsem ozkoušel. I cena je ok, cca 1000 Kc. A v čem je háček? V dodání. Oleg je z Peterburgu a komunikace s ním je někdy složitější a jen přes Telegram. Když už to ale pošle, do 3 týdnů BMS dorazí. Při instalaci musíš být extrémně opatrný, jinak si škrtneš plus a mínus a odpálíš si ho.

21. 2WD - dva motory

Co je k tomu potřeba? Motor, regulátor, decoupler nebo druhý BLE displej, poklop na zadní motor, kam se dá brzdový kotouč, adaptery pro upevnění motoru (jsou součástí poklopu), kabely, konektory a aspoň exterku, protože originální baterie dva motory fakt neuživí.

Decoupler důrazně nedoporučuji. Sice ho ještě používám, ale už mám připravené druhé BLE. Problém je především v tom, že když připojíš koloběžku k appce, druhá (slave) jednotka zamrzne. To samé se stane, pokud hodláš používát M365 Dash přídavný displej. Při změně jízdního modu se také stává, že v druhé jednotce zůstane uložený jiný, než vepředu. Kromě těchto neduhů jinak funguje dobře. Ale mně to nestačí.

Jak jsem již zmínil výše, je potřeba dostatečně silná baterka. Doporučuji přejít rovnou na 12S a aspoň 5P, lépe 6P. Kapacitu někde kolem 15Ah a více.

Pozor na dekl s brzdou pro druhý motor. To, co koupíš na Aliexpresu, ti vůbec nemusí sedět. Mně osobně se hýbal rotor! Navíc mi tam chyběla i důležitá podložka. To, co koupíš na Alibabě, je v pořádku a sedí perfektně. Jenže musíš koupit aspoň 5 kusů :-) Rozdíl je i v ložisku, Alibaba dekl má 6202 a Aliexpres 6002. Číňan buď kopíruje číňana nebo je někde problém. A nejsem sám. Liší se i redukce, které drží kolo, jedny mají díry na šroubky (Aliexpres), druhý ne (Alibaba). A aby toho nebylo málo, tak u toho prvního krytu z Aliexpresu jsem měl dokonce nepoužitelnou matku, špatně vysoustružená.

Aktuálně jedu na 20A vepředu i vzadu a nádherně to táhne při rozjezdu a do kopců. Na rovině je to samozřejmě znát, ale proti 1 motoru se 30A na 12S to zas taková šlupka není. Ale u kopců je to NUTNOST. Už nemusím přikopávat, prostě to jede pořád. Motory jsou i po delší jízdě do pořádneho kopce jen vlažné nebo teplejší, nikdy horké.

Přehození směru zadního motoru je nutnost u toho z PRO/klasiky. Pokud koupíš 350W kopii, tam si můžeš vybrat. Samotná změna směru je jednoduchá, prohodí se dvě fáze (žlutou nech být) a prohodí se dva káblíky na hall senzorech (žlutý a modrý, zelený uprostřed nechat).

Dle fotek je vidět, že tam mám i spoustu kabeláže, protože jsem potřeboval defacto dvojitý Y kabel, kde jsou 4 konce - dvakrát baterka, dvakrát ESC. Navíc spešl kabel na nabíjení obou baterak a pak tam mám ještě vývod na klakson 48V.

Pokud někdo bydlí v kopcích, bez tohohle se neobejde. Do města a mírnějších kopců je 2WD overkill. Taky je to hodně práce. Koloběžka aktuálně váží 18,3kg a dá se bez problému vzít do ruky.

Druhý regl je přimontován k šasi viz fotky. Dal jsem tam kapton, povrch pod ním jsem zbrousil smirglem a samozřejmě pod mosfety přišel thermalpad. Mosfety jsem v této jednotce nechal původní, je zbytečný tam dávat nový.

Kabel od zadního motoru jsem vedl do rámu, vyfrézoval jsem Dremelem stejný otvor jako je vepředu, použil jsem i stejnou průchodku. Kabel jsem zakrytoval 3D vytištěným krytem, dá se stáhnout na thingiverse.

Držák blatníku jakožto originál na PRO2 je uchycen dvěma šroubky k rámu. Což je super, jenže jak uděláte na jedné straně prostor pro kabel, tak o ten držák přijdete. Vyřešil jsem to tak, že jsem ho upevnil o pár mm výše.

Zadní brzdu jsem zatím nechal originál, časem tam snad i půjde Xtech. Víc jak 120mm kotouč tam nemá smysl dávat. Výjimkou je 350W motor. Tam totiž nebude vadit ventilek. U originálních motorů se pak k ventilku nedostaneš a pneu nenafoukneš.


2WD_1 2WD_2 2WD_3 2WD_4 2WD_5 2WD_6 2WD_7