1. Pořízení a inspekce2. Slabá místa3. Vylepšení4. Brzdy5. Údržba6. Ke stažení |
Tak jsem pořídil nový starý stroj z druhé ruky. Mantis 10 PRO+. Taková ta nejnadupanější verze, hydrauliky brzdy apod. Je to starší model, protože ještě nemá přední světlo a směrovky. Před koupí jsem to úplně nevěděl, ale netrápí mě to. Přední světlo stejne používám jiné - Fenix BC30. Blinkry jsem si mezitím dodělal. Ony ty stock jsou stejně prd vidět - jak svítivost, tak umístění.
Pokusím se tu postupně koloběžku textově rozebrat, jaké jsou její mouchy a na co je potřeba si dát pozor. Také se pokusím prezentovat svá vylepšení.
I když originál CST pneumatiky nejsou úplně blbý, vadila mi jejich přilnavost a především nevyváženost. Na Xiaomi jsem v posledním tažení dával PMT a už tehdy jsem byl suprově překvapený. Tady to byla první věc, co jsem vyměnil. A nelituju. Vibrace od zadního kola zmizely a jízda se tak nějak zklidnila. Ano, něco to stojí, ale na velký auto si taky nedáte nejlevnější šunt nebo jo? Nutno podotknout, že jezdím téměř výhradně po asfaltu, proto nepotřebuju žádný velký vzorek do terénu. Pokud budeš jezdit hlavne po polňačkách a v terénu, PMT nejsou vhodné.
Tento šroub byl hojně diskutovaný a je dobré jej vyměnit za vysokopevnostní (12.9, víc totiž není) a hlavně delší o 5-10mm. Když ti totiž praskne, zůstanou ti řidítka v ruce a končíš. Celé je to ale o stylu jízdy. Já se řidítek jen přidržuju a tak to má být. Pokud se o řidítka někdo z vás opírá, začněte pracovat s rovnováhou.
Stačilo najet pár desítek prvních km a hned jsem zjistil, že teče třmen i brzdová páčka. Každé na jiné brzdě. Tím, že je koloběžka z druhé ruky, nemůžu vyloučit, že se s ní něco dělo, byť bouraná nebyla. Každopádně tekoucí třmen v místě spojovacího šroubu se dá vyřešit novým O-kroužkem. Rozměr dohledám a napíšu. Cena asi 2kč.
Tekoucí páčka je větší problém. I když jsem ji celou rozebral, tekla stále dál. Koupil jsem novou z Alíka asi za 500. Ta už netekla, jenže nešlo seštelovat vzdálenost páčky od řidítek tak blízko, jak jsem byl zvýklý. Takže jsem ji taky musel rozdělat a závitníkem přidat pár závitů. A pak to konečně klaplo.
Tohle není vyloženě slabé místo, ale... Jsem zvyklý, že musím mít možnost dobře zabrzdit za jakýchkoliv okolností, například při krizovce. Protože koloběžka jede 60+ km/h, říkám si, není uplně dobré si s tím zahrávat. Dopředu jsem dal MDR-C kotouč od Magury, 160mm. Dalo by se tam dát i 180mm, ale to už bude hodně čumět ven a lehce ho trefíš a ohneš. Brzda je MT5e (HIGO closer), 4pístková a musím říct, že to brzdí parádně. Hlavní rozdíl je v dávkování, je opravdu velmi jemná. A když zaberu až na konci, pak už má tendenci hodit mě přes řidítka. Nutno naučit se 'posadit' dozadu při prudkém brždění!
Konstrukce stroje není vůbec blbá, ale problém s vodou zatékající až do regulátoru neboli ESC není malý. Novější verze mají přední díl, co se spojuje se šasi už vylepšenou konstrukci, přední plocha je šikmá. U mě se o zatěsnění postaral ještě před koupí jakýsi pán od Brna, byla to solidní práce. Každý, kdo si Mantise koupí, by si ji měl důkladně prozkoumat a případně dotěsnit. Nové verze jsou prý už i IPX5, ale věřit tomu...
I když koloběžka blatníky má, ten přední je moc krátký a při jízdě jak v dešti, tak i po dešti, je předek koloběžka totálně zechc... chapeš žejo :-) Přitom stačí si vytisknout prodloužení a voda přestane cákat skoro úplně. Hlavne na kabely, po kterých může právě stéct až k regulátoru. Jedno takové prodloužení jsem si doma upravil ve Fusionu 360 (modelovací sw) a zatím to funguje skvěle. Teď jsem ale přešel na 3-palcový blatník a modeluju novou verzi úplně od začátku. Až to bude ready, dám to prodloužení sem ke stažení, včetně obrázků. Prozatím to staré se už dá stáhnout.
Tohle jsem měl načteno ještě před koupí, zadní blatník je fakt krátký. Jedna jízda a jste komplet od shora dolů od vody/bahna/bláta. Kdo to chce...? Řešení je jednoduché, prostě prodloužit blatník čímkoliv, samodomo a nebo koupít rovnou vytištěný z PETG. Vybral jsem druhou variantu a záda suchá :-) Navíc jsem si pak domodeloval držák pro světlo Moon Nebula.
Nevím jak u nových verzí ale u mé se gripy prostě protáčely, pokud za ně člověk hodně vzal. Děkuju, nechci. Koupil jsem jiné s aretací na řidítka. Ty původní aretaci měly sice taky, ale ta pěna se i tak protáčela.
U novějších modelů je toto způsobeno špatným ukostřením. Otevři deck a najdeš povolené zemění. Přisroubuj ho, pojisti lepidlem na šrouby a je hotovo.
Zvykl jsem si na super blikačky od firmy Moon, typ Nebula. Tak jsem si vymodeloval držák dopředu přímo na tyč a dozadu na blatník od Danola. Oboje drží už pár set km a nehne se to. Za mě spokojenost. Jsou ke stažení níže.
Nejezdím bez pořádný houkačky. Novější verze mají nějaký pípák, ale klakson to nenahradí. Koupeno na Alíkovi a nejde jen o klakson, má v sobě zabudované pohybové čídlo a alarm. Aktivace přes dálkový ovladač. Funguje skvěle.
Některé modely ho mají, některé ne. Já si řekl, že by bylo dobré mít nějakou fyzickou zábranu pro případné chmataly. Sice koloběžku vlastně nikde nenechávám, ale co kdyby, na minutu? Montáž popíšu časem, musí se pájet, pokud nechcete protahovat kabel až dolů do decku (zbytečné podle mě). Koupeno na Alíkovi.
Verze s lankovými brzdami brzdí. To je asi tak vše. Po čase se ale musí dotahovat lanko (protože sjíždíš destičky) a čistit, pokud jezdíš v trošku marastu. Proto tyto brzdy vřele nedoporučuji. Míval jsem je na Xiaomi a jo, dobrý, ale je to naprosto základní brzda, která byť umí zabrzdit slušně, vyžaduje mnohem větší péči, než se zdá.
Hydraulická verze od Kaabo (Zoom) už je na tom lépe. Má ale také své mouchy. Sice je téměř bezůdržbová, ale mně tekl jak zadní třmen, tak přední páčka. Samozřejmě obojí na jiné brzdě. U třmenu to utíká většinou kolem banjo šroubu (tzn. ten, co spojuje hadici se třemenem) a na vině je malý o-kroužek. Rozměr 7x4x1,5 (vnější průměr x vnitřní průměr x tloušťka) a lze ho koupit všude možně. S brzdovou páčkou je to horší. I když jsem ji rozdělal a komplet vyčistil, teklo to pořád. Ne moc, ale teklo. Řešením je celá nová páčka, cca 500,-. Jenže se ti může stát, že nepůjde seštelovat jeji vzdálenost tak blízko k řidítkům, jak to bylo u minulé. Musel jsem i tu novou rozdělat a závitníkem dodělat závit o kus dál. Pak už dobrý. Celkově ty brzdy nejsou blbý, ale absolutně se nedá mluvit o jemném dávkování. Konkrétně zadní buď brzdí nebo ne. Takže téměr do smyku.
Servisáci aut říkají, že rozjet se můžeš, ale zabrzdit MUSÍŠ. Řídím se tímhle heslem už nějakou dobu a vždycky zvažuju, co by se stalo, kdyby koloběžce selhala elektronika a já nemohl brzdit motory. Moc možností jako náhrada není, leda Nutt, ale to je prašť jako uhoď se Zoom hydraulikama. Proto padla volba na Magury, MT5e. I tahle brzda má své mouchy, ale pokud je poladíš a správně nainstaluješ, čeká tě setsakramentský mazec, co se brždění týče.
První problém je v tom, že v základu ji tam nedáš. Banjo šroub je dovnitř a ne ven. A to je problém - u 3palcových pneumatik to dře. Tzn. musíš to celé přehodit a odvzdušňovák přesunout dovnitř. Výrobce tady absolutne nepřemýšlel, protože banjo šroub je M5, odvzdušňovák M6.
Pro úspěšnou předělávku musíš koupit:
K samotné instalaci je potřeba ještě pár podložek na M6 šrouby, protože potřebuješ držák třmenu zvednout v jednom místě. Ty samé podložky použiješ pro oddálení držáku třemene (mám na mysli ten držák, co je přišroubován k rameni) více dovnitř, cca 3mm, tzn. 4 podložky, 2 na každý šroub.
Odvzdušnění není úplná sranda jako u Shimano brzd. Tvar třemenu je specifický a může se tam chvílemi dost dlouho držet vzduch. Postupuji tak, že povolím banjo, aby bylo co nejvíc rovné s třmenem (aby bublinky utíkaly nahoru). Pak napojím stříkačku do odvzdušňováku a nahoře do páky dám samotnou stříkačku (bez pístu a adaptéru), stačí ji jen zastrčit. Zespodu tlačím brzdovou kapalinu a nahoře kontroluji únik bublinek. Vícekrát to proženu tam i zpátky a dojede tam víc bublinek. Pak uzavřu vršek a pak teprve spodek. Mimochodem, takový trik triků, aby vám při uzavírání spodního odvzdušňováku neuteklo moc kapaliny... Koloběžku polož na zem a třmen zvedni co nejvýše, ať je NAD brzdovou pákou. Pak neuteče téměř ani kapka. Po uzavření obou konců opět otevřu vršek a jdu na odvzdušňování podtlakem. Kdo nezkusil, měl by. Je to pecka. Co k tomu? Jednu stříkačku, která bude mít na vrchu těla dírku, řekněme centimetr až dva od konce. Do stříkačky natáhni tak 2cm brzdové kapaliny. Stříkačku nasaď do horní díry, pevne ji zaraž dovnitř. Pak začni pomalu tahat pístem stříkačky nahoru, tím se vytvoří podtlak a uvidíš zbylé bublinky v systému. Zkoušej to vícekrát. Chvílema zaber brzdou a drkni do ni. Až bude hotovo, vytáhni píst NAD tu díru ve stříkačce, čímž se vyrovná tlak v soustavě. Přidrž prst na dírce stříkačky a jemne ji vyndej. Když to uděláš správně, ukápne ti max 1 kapka, když blbe, budeš mít vršek celej durch od brzdovky, a pak nezbývá než popřát hodně štěstí s odmašťovačem na brzdy :-)
Snad tu nemusím extra zdůrazňovat, že při jakékoliv manipulaci s brzdovkou je nutné dát destičky pryč. Jednou kápneš a končíš. I když to zespodu nahřeješ a kapalina částečně vyvzlíná, stějne to bude pískat nebo dělat neplechu. U kotouče to zachránit jde - čistidlo na brzdy, připadně lehce zbrousit jemným šmirglem.
Konec celé práce spočívá ve správném utažení banjo šroubu, matky a odvdušňováku. Jestli jedno z toho nebude dobře těsnit, poteče tam brzdovka. Proto šroub na banju utahuj 3Nm, odvzdušňovák 4Nm. Matku s citem, až už nepůjde dál. Momentový klíč je nutnost! Utahuju vždy s citem, ale tady když to dáš málo, poteče. Když moc, urveš závit.
Klidně si můžeš dát na kolobku i Shimano komplet brzdu a jezdit bez možnosti brždění motory. Nebo si můžeš koupit specifický senzor na španělské skupině, co se věnuje Kaabo koloběžkám. Nemám ozkoušeno, neporadím. Ale věřím, že to mají španěláci ošéfované.