Mini Inferno - užitečné informace

Úvod
Co brzy vyměníte
Napájení a nabíječka
Co vyměnit dál?
Střídavý pohon aneb jak z MI udělat raketu :-)
Přechod na 1/10 kola
Tipy a triky
Oblíbené eshopy a kamenné prodejny
Galerie
Prodáno :-)

1. Úvodem

Ahoj všem modelářům, co jste si pořídili model Mini Inferno (dále již jen MI) od firmy Kyosho. Protože si myslím, že jsem už posbíral hodně informací o tomto modelu, rád bych se s vámi podělil o všechny zkušenosti, poradil vám jak začít, co hned po koupi vyměnit, jak zvýšit rychlost modelu apod :-)

2. Co brzy vyměníte

Ložiska

Továrně je MI osazeno ložisky kluznými, které mají velký vliv na setrvačnost modelu. Rozměrově jde o 8x4x3mm (vnější průměr, vnitřní průměr, šířka). Po půl roce používání ložisek bez kovové prachovky (koupeno v HobbyTeamu), jsem pořídil nová od firmy Tobex. Tenhle obchod vám vyloženě doporučuji, protože zaprvé jsou ložiska mnohem kvalitnější - pořádná prachovka dělá své... a zadruhé prodavač je skvělý obchodník a dal mi při prvním nákupu velmi slušnou slevu. Konkrétně jde o typ MR 84 a budete jich potrebovat celkem 8.

Parohy

Parohy dostanou hodně zabrat (především přední) při jakémkoliv kotrmelci. Pokud jste nikdy žádný model nevlastnili a plníte si tak dětský sen, věřte, že ovládat i tento řekněme v základu jednoduchý model, není žádná sranda :-) Krabice vám říká 21 km/h a vy si myslíte kdovíjak je to líné... ale jo, líné to je, ale ne zas tak málo, abyste auto nemohli rozsekat. Parohy stačí hliníkové od 3Racing nebo můžete jít i do titanu od firmy Atomic. Otázkou zůstává, zda je opravdu nutné měnit je i vzadu, kde největší rázy dostává křídlo a jeho držák (a protože je oboje plastové, výborně to tlumí).

Konektory k akumulátorům

Další věc, co byste měli ihned vyměnit, jsou konektory k akumulátorům, protože originální nic nevydrží (= jsou i tací, kteří je utavili). Doporučuji dutinkové s šířkou 2mm, označované také jako G2 (G jako gold, protože jsou pozlacené). Dále doporučuji vyměnit i kabely k akumulátorům. Konektory k motoru můžete vyměnit samozřejmě taky, ale není to tak nutné.

Tlumiče

U každého MI dnes najdete i přiložené olejové tlumiče navíc. Jezdil jsem s nimi několik měsíců a byl celkově spokojen. Rozdíl oproti původním mechanickým byl značný. Jenže pak jsem si objednal kovové od Atomicu a po namontovani mi spadla čelist. TOHLE byly teprve tlumiče. Přiložené olejové, které jsou ale z plastu, vám sice budou fungovat také, jenže jejich chod se nedá s kovovými rovnat. Víc netřeba dodávat, tlumiče jsou základ pro správnou jízdu nejen modelu, ale i osobního auta v reálu. Jen ještě dodatek k hustotě oleje - v plasťákách jsem měl 1000 CPS a bylo to akorát. V kovových je tahle hodnota příliš. Nezbývá než zkoušet, co vám sedne ;-).

C-huby 22°

Málem bych zapomněl ještě na jednu úpravu. V náhradních dílech najdete C-huby s úhlem 22°. Vyměňte je za původní 20°, auto vám bude líp zatáčet.

Pro počáteční ježdění a seznámení se s modelem vám tyto úpravy bohatě stačí.

3. Napájení a nabíječka

NiMH klasické tužkové baterie

MI má bateriové klece na 6 článků tužkových baterek AA. Abyste se naučili auto aspon trošku řídit, bohatě vám tyhle tužkovky stačí. Když si ale řeknete, že už vám to vážně připadá nějaké líné a zatoužíte po větší rychlosti, kupte si 8článek 2/3AA. Většinou jde o značku Intellect nebo GP s kapacitou buď 1200 nebo 1400 mAh.

K tužkovkám vám pro začátek stačí prakticky libovolná nabíječka, i z Tesca. Otázkou je, jak dlouho s ní budete spokojeni, protože postupem času se může stát, že články se nabijí na různou kapacitu a bylo by vhodné je srovnávat nebo aspoň nabíjet a vybíjet po dvou. A proč vůbec srovnávat? Protože pokud dáte všechny aku do nabíječky nesrovnané, stačí aby jeden článek měl jiné hodnoty a ty ostatní půjdou do kýblu s ním.

NiMH 2/3AA

Pro osmičlánek budete potřebovat už mnohem lepší nabíječku, řádově stojí 2.000 korun a více. Samozřejmě se dá ale sehnat bazarová, ušetříte tak několik stovek. Co všechno by měla umět? Stačí nabíjení a vybíjení :-) Vybíjení je vhodné, protože tak budete dobře pečovat o celý akupack. A kolik maximálně ampér by měla nabíječka zvládnout? Profíci řeknou, že 5A už je jim málo. Já říkám, že to bohatě stačí, protože tak daleko se nikdy nedostanete. Zaprvé to musí články vydržet, kde například Intellecty snesou jen 2A. Otázkou ale je, jestli jim vážně chcete dávat takhle zabrat. Má to svá pro i proti. Zvolíte-li větší proud, články budou hodně tvrdé (dají hodně A a ke konci se vybijí velmi rychle), ale můžete přijít o část kapacity, u 1400 mAh je to cca do 100 mAh. Při menším proudu bude kapacita analogicky vyšší, ale články mohou změknout. Osobně preferuji první možnost, kdy mám k dispozici pořádné proudy a ke konci aku rychle umřou.

LiPo

Od listopadu 2007 jsem přesedlal na LiPo. Pro ty, kteří nevědí, o co jde, jsou to Lithium Polymerové články. Jejich výhody: vysoké proudy, malá hmotnost. Nevýhody: vydrží méně cyklů, pro nabíjení je potřeba kvalitní nabíječka a LiPo balancer. Cenově je to relativní. Momentálně zkouším 3článek s kapacitou 1800 mAh od Číňanů, cena $22 za kus. Běžně ale takovýto 3článek stojí cca $60. Uvidíme, jak se osvědčí, prozatím se jeví jako skvělá investice, dává opravdu pořádné proudy.

Při používání LiPo akumulátorů je nutné dodržovat určitá pravidla, jinak hrozí riziko výbuchu! Před koupí/používáním si o nich nejdříve přečtěte více informací na internetu nebo se poptejte lidí, co s nimi již mají zkušenosti. Důrazně doporučuji používat LiPo pytlík a nenechávat baterie nabíjet bez dozoru!

Nabíječka

A teď byste asi nejradši věděli, kterou nabíječku PŘESNĚ si máte pro 8článek/LiPo koupit. Pokud nenabíjíte LiPo, postačí vám Ultramat 12 nebo Shark 10. Potřebují ale ještě zdroj 12V, který získáte buď předěláním staršího PC zdroje (návod) nebo koupíte průmyslový spínaný zdroj za 600 korun (GES, GME), přiděláte kabely, zaizolujete jejich vstup zepředu a je to. Pokud ale hodláte pracovat s LiPo akumulátory, doporučuji nabíječku Hyperion 0606i. Balancer (vyrovnává napětí jednotlivých článků) má již integrovaný a navíc lze tuto nabíječku napájet jak 12V tak 220V.

Ať už budete předělávat PC zdroj nebo si pořídíte průmyslový spínaný zdroj, v obou případech budete manipulovat s napětím 220V! Nejste-li zkušení, přenechte to raději odborníkovi. I když se jedná vcelku o triviální záležitost, hrátky s 220V se nemusí vyplatit.

4. Co vyměnit dál?

Klidně všechno, když máte dost financí :-) Otázkou je, jestli to nutně potřebujete nebo si chcete model jen vyšperkovat. Pokusím se popsat, co je vhodné vyměnit nebo dokoupit a proč.

motor - např. Graupner Speed 400/6V nebo 4,8V; získáte tak větší rychlost
servosaver - původní je z plastu a mně se po MALÉM nárazu zlomil
hliníkový držák motoru - výborně odnímá teplo
chladič motoru - nutný pro správné chlazení
alu plato - nezlomíte podvozek (mně se to podařilo dvakrát), navíc můžete odstranit obě vzpěry
servo - až vám přestane fungovat, pochopíte

Výše je uvedena výměna serva. Proč? Protože původní je neskutečně slabé a velice brzo vám odejde. Má bídný motorek a převody dokonce plastové. Jen pro informaci - mé původní servo odešlo po 3 dnech. Jaké servo koupit a jak ho vyměnit?

Výměna motoru bude rozhodně znát na rychlosti. Zvolte 4,8V, pokud používáte stále 6 článků, při 8 článcích už jděte do 6V. U obojího doporučuji použít chladič motoru.

5. Střídavý pohon aneb jak z MI udělat raketu :-)

Motor a regulátor

Pokud jste už došli do fáze, kdy vás obyčejný motor nudí, je tahle sekce určena právě vám. Hned na počátku vás ale musím upozornit, že předělání MI na střídavý pohon není levná záležitost. Proč? Protože nejde jen o motor, regulátor a přijímač, ale také o další díly, které se díky výkonnému motoru velice rychle opotřebují a musíte je vyměnit. Má to ale jedno plus - kvalitní díly, kterými nahradíte původní, vám pak vydrží opravdu dlouho.

První otázka zní - jaký motor a regulátor? Tak tohle je vážně na vás. Buď koupíte tzv. combo, tedy regl a motor dohromady a nebo si to poskládáte dle svého. Osobně vám nějaké combo doporučuji, protože můžete ušetřit hodně stovek. Nebudu se zde zaobírat jednotlivými motory a regulátory, které můžete použít (výběr je vážně veliký), popíšu rovnou dvě comba. Ještě bych asi měl uvést, že obě (a další) se dají sehnat na www.b-p-p.com. Máte-li jakýkoliv dotaz k jejich produktům, neváhejte a napište jim. Vše vyřizuje Troy a vždy rád poradí, navíc má VELMI férové chování, takže se nemusíte bát nějakého podvodu. Jediným problémem je doba dodání, často je to až měsíc a půl :-(

První combo je od výrobce Castle Creations, obsahuje regl Mamba 25. U motoru je pak různé označení, např. 6800kV, 8000kV. Hodnota udává, jaké má motor otáčky na 1V. Narazíte-li na toto combo, okamžitě na něj zapomeňte :-) Motor má v průměru jen 2cm a je to celkově nižší třída, co se kroutícího momentu i výkonu týče. Na modely o velikosti 1/18 je to super, ale MI, které váží 1kg, to prostě neutáhne. Oprava - chvíli utáhne a pak se utaví, vlastní zkušenost, motor jsem odpálil po 3 dnech.

Druhé combo je motor Wraith 7k s regulátorem Quark 33A. Mám ho v MI už nějaký pátek a vřele ho každému mohu doporučit. Motor má výkon 300W a dostatečně silný kroutící moment. Regulátor je skvěle zpracovaný a má i pasivní chladič (což Mamba nemá). Programuje se velice jednoduše pomocí jakéhokoliv pistolového vysílače, nastavení je tam ažaž. Pokud byste chtěli ušetřit a vyměnit Quarka za Mambu (regl), tak to nedělejte, 33 ampér je znát hlavně při brždění. Pokud nehodláte dělat rychlostní rekordy jako já, stačí vám i stříďák s cca 5000 otáčkami na volt. Jako docela schopný se momentálně zdá Permax 400 4D.

Přijímač

Tak, to by byl motor a regulátor. Dále musíte sehnat přijímač. Máte 2 možnosti. Buď ho koupíte samotný, např. od firmy HiTec, typ HP-2RNB a nebo si pořídíte rovnou novou RC soupravu, jejíž součástí je právě i přijímač. Jde o to, jestli chcete zůstat v pásmu 27 MHz nebo přejít na 40 MHz či zvolíte DSM. Hlavní rozdíl je v menším rušení. DSM je sice o něco dražší, ale teď už vím, že se to prostě vyplatí - nemusíte pořád hlídat krystaly. Výše zmíněný HP-2RNB je dost velký (cca jako původní reglo-prijímač). Oproti tomu např. HFS-03MM (také HiTec) je velikostně poloviční. Pokud byste to chtěli v číslech, tak objemově je to 35,245 cm³ proti 15 cm³. Rozdíl, žejo? ;-)

Namáhané díly, které je nutné vyměnit

Máte motor, regulátor, přijímač. Co dál? Vlastně nic, ale časem dost dílů :-) Jak jsem již uvedl výše, některé díly dostanou díky střídavému pohonu neskutečně zabrat a dojde to do takové fáze, že auto bude nepojízdné, dokud je nevyměníte.

Mluvím o hlavních kardanech, předo-zadních poloosách a diferenciálech. Středové kardany jsou snad prakticky jen jeden typ, chce to pořádný celistvý kov a ne ten plast co tam je, s kovovými čepy na konci. Předozadní poloosy už jsou větší oríšek pro toho, kdo to nezná. NEKUPUJTE je od firmy 3Racing. Nejsou dostatečně kvalitně zpracované a materiál je příliš měkký. Jděte zásadně do značky Atomic. Opět mluvím z vlastní zkušenosti, 3R mi praskly už vpředu i vzadu. Nyní mám Atomic a je klid.

Diferenciály - opět nekupujte výrobky od firmy 3Racing. O nějaké tvrdosti materiálu se nedá mluvit, posuďte sami na fotce. Samozřejmě jde o vyhoblování až po nějaké době, ale nehodlal jsem ho měnit každý měsíc. Atomic je v tomhle úplně jinde, mrkněte na další fotografii. Cena je samozřejmě také vyšší, ale za kvalitu se holt platí.

Abyste měli aspoň předběžnou představu, kolik taková přestavba stojí, zde je tabulka:

Položka	Cena (Kč)	Pořízeno v
Wraith 7k + Quark 33A	2700,-	USA, www.b-p-p.com
Přední + zadní poloosy (Atomic)	500,-	Čína, www.ebay.com
2x chladič	300,-	ČR
Přijímač HiTec HP-2RNB	600,-	ČR
Středové kardany	440,-	ČR
Předozadní diferenciál Atomic 2x	1100,-	Čína, www.ebay.com
Celkem	5640,-

Výsledná cena nezahrnuje poštovné ze zahraničí!

6. Přechod na 1/10 kola

Předělat MI na 1/10 kola není až zas tak složité. Možností je několik, avšak jen jedna je nejefektivnější. Jako první jsem vyzkoušel redukce od 3Racingu. Jedná se o hvězdicovité redukce, které umístíte rovnou do 1/10 kol. Má to ale jeden háček. Pro tuhle možnost potřebujete kola, která budou mít větší offset (střed více zapuštený do vnitřku kola), jinak budou paprsky drhnout o spodní ramena (vepředu více, vzadu méně). Upřímně, i když jsem našel hodně vhodná kola, stejně jsem musel vnitřek trošku vykuchat. A ani potom to nebylo ideální. Proto vám tyhle redukce nedoporučuji.

Druhou možností, ke které jsem přistoupil a se kterou jsem nadmíru spokojen, jsou redukce i s poloosami od firmy Xspede. Samotné redukční šestihrany jsou dost dlouhé a s prodlouženými poloosami se 1/10 kola dostanou dál od karoserie, nebudou nikde drhnout. Další hlavní výhodou je větší rozchod kol. MI tak získá na šířce přes 3 cm! To znamená, že dojde k mnohem větší stabilitě při jízdě.

Měl bych asi také uvést, že 1/10 kola nejsou o tolik větší jako původní 1/16. U silničních je to téměř neznatelné. U offroadových už je rodíl o něco větší. U obou typů budete ale těžit hlavně z šířky kol - 26mm. Výsledkem je opět posílení stability, tentokrát z hlediska adheze neboli přilnavosti k povrchu. Přirozeně, pokud to rozpálíte a hodíte kola na plný rejd do strany, nic vám nepomůže a uděláte šílený smyk nebo zakotrmelcujete...

7. Tipy a triky

Kloubové koncovky u předních tlumičů - pokud budete hodně kotrmelcovat, postupem času zjistíte, že se vám ohoblovávají vršky předních tlumičů. Tomu se dá jednoduše předejít, pokud si vyrobíte úzké proužky třeba z měděného plechu, provrtáte je na obou koncích a nasadíte je na kloubové koncovky u tlumičů. Dírky musí pasovat pro připevňovací šrouby. Foto dodám časem.

S MI můžete zkusit i driftovat. Stačí koupit obyčejnou PVC trubku třeba v Hornbachu, jen musíte vyzkoušet správný průměr. U mě padlo 63mm a zdá se to fajn. Pak už vám nezbývá než najít vážně hladký asfalt nebo blbnout doma na linoleu.

Originální kola nejsou moc vhodná pro jízdu na asfaltu, alespoň mně osobně dost "plavala". Navíc jsou i křehká, takže až vám začnou po chvíli praskat, nic si z toho nedělejte, bohužel je to "normální". Nová (trvanlivější) se dají koupit za cca 300,- (3Racing).